{"id":2438,"date":"2019-07-14T09:48:04","date_gmt":"2019-07-14T08:48:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kaktusmichel.de\/Kaktusnews\/?p=2438"},"modified":"2024-05-30T06:48:20","modified_gmt":"2024-05-30T05:48:20","slug":"pflege-von-kakteen-und-anderen-sukkulenten-im-juli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kaktusmichel.de\/Kaktusnews\/pflege-von-kakteen-und-anderen-sukkulenten-im-juli\/","title":{"rendered":"Pflege von Kakteen und anderen Sukkulenten im Juli"},"content":{"rendered":"

\u00a0<\/b>W\u00e4hrend der hei\u00dfen Tage die Pflanzen fr\u00fch am Morgen oder erst am sp\u00e4ten Nachmittag bzw. Abend gie\u00dfen!
\nDie am Tage geschlossenen Stomata der Kakteen und vieler der anderen Sukkulenten verhindern eine Verdunstung von Feuchtigkeit und damit auch den Saftstrom. Deshalb ist es besser \u00fcber die hei\u00dfen Mittagsstunden nicht zu gie\u00dfen.
\n\u00dcber Nacht jedoch kann das angebotene Nass von den Wurzeln aufgenommen werden.<\/p>\n

K\u00fchle N\u00e4chte f\u00f6rdern das Wachstum.<\/span><\/h3>\n

Gut ist es, die Fenster und T\u00fcren Tag und Nacht offen zu lassen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
\nFrische, bewegte Luft ist ein wichtiger Faktor f\u00fcr die Pflanzengesundheit.
\nHitzestau f\u00fchrt zu Verbrennungen und macht die Pflanzen anf\u00e4lliger f\u00fcr Sch\u00e4dlinge<\/a>.<\/p>\n

T\u00fcre gegen ungewollte Eindringlinge.<\/span><\/h3>\n

Gegen ungebetenen Besuch durch gr\u00f6\u00dfere Tiere w\u00e4hrend dieser Zeit kann ein an die T\u00fcrgr\u00f6\u00dfe angepasster Holzrahmen, der mit einem engmaschigen Drahtgitter<\/a> bespannt wurde, in der offenen T\u00fcren fixiert werden.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Regenwasser sollte gesammelt werden.<\/span><\/h3>\n

Wer kein Regenwasser sammelt, aber im Garten noch Platz f\u00fcr eine Regentonne<\/a> hat, sollte eine solche aufstellen, denn Regenwasser ist seiner geringen H\u00e4rte wegen zum Gie\u00dfen optimal. Man kann die beabsichtigte D\u00fcngerl\u00f6sung bereits in dem Sammelbeh\u00e4ltnis anmischen. So muss man den D\u00fcnger<\/a> nicht f\u00fcr jede einzelne Gie\u00dfkanne neu abmessen. Mit einer Regenfasspumpe<\/a> und einem Gartenschlauch l\u00e4sst sich das Wasser direkt ins Gew\u00e4chshaus leiten, sodass der Transport durch Gie\u00dfkannen entf\u00e4llt.<\/p>\n

In trockenen Sommern muss auch drausen gegossen werden.<\/span><\/h3>\n

\u00a0Bei l\u00e4ngeren Trockenperioden m\u00fcssen die epiphytischen Kakteen, die den Sommer \u00fcber drau\u00dfen im Freien stehen bzw. h\u00e4ngen, regelm\u00e4\u00dfig gegossen und ged\u00fcngt werden. Wer in einem Gebiet wohnt, das \u00f6fters von Hagel bedroht wird, sollte sich \u00fcberlegen seine Kakteen und anderen Sukkulenten mit einem Dach aus feinmaschigem Gitter<\/a> zu sch\u00fctzen.<\/p>\n

Noch ist Pflanzzeit f\u00fcr Freilandkakteen<\/a>.<\/span><\/h3>\n

Ein Beet f\u00fcr Freilandkakteen, die ganzj\u00e4hrig drau\u00dfen bleiben sollen, kann noch bis in den August hinein angelegt und bepflanzt werden.
\nDaf\u00fcr eignen sich winterharte Kakteen.<\/p>\n

“Winterhart” bedeutet, dass die Witterungsbedingungen ganzj\u00e4hrig ungesch\u00fctzt ausgehalten werden. Dabei sind die Mindesttemperaturen nur ein Faktor. Tiefe Temperaturen unter einer sch\u00fctzenden Schneeschicht werden meist viel besser vertragen als wechselfeuchte Winter mit abwechselndem Schnee- und Tauwetter.<\/p>\n

Nicht \u00fcberall kann ein Kakteenbeet angelegt werden.<\/span><\/h3>\n

Was im Weinbauklima an der Bergstra\u00dfe ohne weiteres gelingt, kann im oft dauerfeuchten Norden von Deutschland schon unm\u00f6glich sein.
\nEine gute Recherche, welche Pflanzen in einen Stein- oder W\u00fcstengarten dauerhaft im Freien gepflanzt werden k\u00f6nnen und welche das \u00f6rtliche Klima vertragen, ist die Grundlage, bevor man dieses Experiment startet. Auf jeden Fall R\u00fcckschl\u00e4ge mit einplanen, denn diese lassen sich nicht immer vermeiden!
\nOder es werden nur Sommerg\u00e4ste in den Garten gestellt die im Winter wieder einen Frosgesch\u00fctzten Platz bekommen.
\nDas Wichtigste f\u00fcr die Anlage eines solchen Beetes sind ein sonniger Standort (mindestens sechs Stunden Sonne am Tag) sowie ein durchl\u00e4ssiger Untergrund.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Substrat f\u00fcr Freilandkakteen.<\/span><\/h3>\n

Als Substrat hat sich bei mir eine Mischung aus zwei Dritteln mineralischer Bestandteile mit einer K\u00f6rnung von 0\u201320 mm und einem Drittel leichter Gartenerde bew\u00e4hrt. Der mineralische Anteil kann aus Sand, Ziegelsplitt, Bims, Lava, Bl\u00e4hton oder \u00c4hnlichem bestehen. Als Bodenabdeckung empfehle ich eine mindestens 5 cm dicke Schicht aus grobk\u00f6rniger Lava oder aus Splitt anderer Gesteinsarten.
\nUnkraut l\u00e4sst sich so leichter entfernen.
\nGut bew\u00e4hrt hat sich auch ein drainierter Unterbau aus gro\u00dfen Steinplatten oder zerbrochenen Dachziegeln, die mit Vlies<\/a> abgedeckt werden, damit die dar\u00fcber aufgebrachte feinere Mischung nicht in den Spalten des Untergrundes versickert.
\nMit einer leichten Schr\u00e4ge im Unterbau erreicht man einen schnelleren Abfluss des \u00fcbersch\u00fcssigen Regenwassers. Die Substratschicht braucht insgesamt nicht dicker als 15\u201320 cm aufgef\u00fcllt zu werden, nur f\u00fcr gr\u00f6\u00dfere Pflanzen sollten es 30\u201340 cm sein.<\/p>\n

Steine nicht nur zur Zierde.<\/span><\/h3>\n

Um die Kakteen vor kalten Winden zu sch\u00fctzen, werden gro\u00dfe Steine neben die Pflanzen gelegt, zus\u00e4tzlich speichern diese bei Sonnenschein die W\u00e4rme und geben sie nachts an die Umgebung wieder ab.
\nWenn alle Sukkulenten eingepflanzt sind, gie\u00dfen wir noch nicht sofort an, sondern fr\u00fchestens nach einer Woche, damit sich Verletzungen an den Wurzeln schlie\u00dfen k\u00f6nnen. Ansonsten k\u00f6nnen Pilze oder andere Krankheitserreger \u00fcber die frischen Wundfl\u00e4chen in die Pflanze eindringen.<\/p>\n

Ist der Standort sehr trocken und hei\u00df oder gar \u00fcberdacht, das Substrat alle zwei bis drei Wochen befeuchten bis die Pflanzen eingewurzelt sind.
\nAb Ende September wird das Gie\u00dfen im Freiland eingestellt.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

D\u00fcngung der Freilandkakteen.<\/span><\/h3>\n

Meine Freilandsukkulenten erhalten von M\u00e4rz bis Mai einen herk\u00f6mmlichen Volld\u00fcnger<\/a> (15\u201320 Gramm je Quadratmeter), also jetzt nicht mehr, damit die Triebe bis zum Winter ausreifen k\u00f6nnen.<\/p>\n

Tipps f\u00fcr die Zimmerkultur.<\/span><\/h3>\n

Im Hochsommer wird es hinter der Fensterscheibe oft zu hei\u00df f\u00fcr die Sukkulenten. Mangels Luftbewegung kann dies zu einem Hitzestau und in der Folge zu Verbrennungen an den Pflanzen f\u00fchren. Meist hilft es schon, wenn die Pflanzen etwas mehr Wasser bekommen. Sie vertragen die Hitze dann besser. Das Schlie\u00dfen der Rolll\u00e4den \u00fcber die Mittagszeit an den besonders hei\u00dfen Tagen ist eine Option, kann aber dazu f\u00fchren, dass die Pflanzen zu stark verweichlichen.<\/p>\n

Sofern die M\u00f6glichkeit besteht, ist es f\u00fcr viele Arten am besten, sie auf die Fensterbank nach drau\u00dfen zu stellen. An der frischen Luft wird die pralle Mittagssonne weit besser vertragen. So, direkt dem Wetter und den schwankenden Temperaturen ausgesetzt, werden die Pflanzen abgeh\u00e4rtet. Auch Sch\u00e4dlinge werden auf diesen Pflanzen nur sehr selten zum Problem.<\/p>\n

Immer ein offenes Auge f\u00fcr Sch\u00e4dlinge.<\/span><\/h3>\n

Man kann es nicht oft genug sagen: Weiterhin ein Augenmerk auf Sch\u00e4dlinge halten und bei Bedarf Gegenma\u00dfnahmen ergreifen! Sofort erkannter Befall l\u00e4sst sich meist noch mit einfachen Mitteln (z. B. Absammeln oder Abspr\u00fchen) in den Griff bekommen.
\nIst der Befall st\u00e4rker sollte man zu st\u00e4rkeren Mitteln greifen,
\nsiehe dazu den Blobeitrag \u00fcber die Wolllaus.<\/a><\/p>\n

Gerade w\u00e4rend der trocknen und hei\u00dfen zeit treten auch gerne Spinnmilben an den Kakteen und Sukkulenten auf (Blogbeitrag<\/a>).<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Samenernte bei Kakteen und anderen Sukkulenten.<\/span><\/h3>\n

Nach dem erfolgreichen Best\u00e4uben (Blogbeitrag<\/a>) setzen die Pflanzen Fr\u00fcchte an, die je nach Art wenige Wochen bis \u00fcber ein Jahr zur Reife ben\u00f6tigen. Reife Fr\u00fcchte lassen sich leicht vom Pflanzenk\u00f6rper l\u00f6sen. Manche zeigen die Reife durch Aufplatzen oder Umf\u00e4rben an. Nach der Ernte m\u00fcssen die Samen gereinigt, das hei\u00dft vom Fruchtfleisch befreit werden. Je nach Gattung ist das leichter oder schwieriger zu bewerkstelligen. Einige Fr\u00fcchte sind bei Reife innen trocken und der Samen f\u00e4llt nach \u00d6ffnen der Frucht einfach heraus, ohne dass noch Fruchtfleisch anhaftet. Eine Reinigung ist dann meist nicht erforderlich. Bei anderen Arten sind die Samen innerhalb der Frucht in saftiges Fruchtfleisch eingebettet. In der Natur werden diese Fr\u00fcchte oft \u2013 samt Samen \u2013 von Kleins\u00e4ugern oder V\u00f6geln gefressen. Die unverdauten K\u00f6rner werden \u00fcber den Kot ausgeschieden und auf diese Weise oft weit verbreitet. Bei solchen Fr\u00fcchten ist die Reinigung der Samen aufwendiger, denn der Samen muss vom anhaftenden Fruchtfleisch befreit werden. Dies kann durch Auswaschen in einem feinmaschigen Sieb<\/a> oder einem Leinentuch<\/a> unter Wasser erfolgen. Anschlie\u00dfend l\u00e4sst man die Samen auf Papier trocknen. Haftet weniger Fruchtfleisch an den K\u00f6rnern, gen\u00fcgt es, die Samen zwischen zwei Papiert\u00fcchern hin und her zu reiben.<\/p>\n

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Die Fr\u00fcchte mancher Arten geben die Samen beim L\u00f6sen der Frucht durch eine Basalpore frei (z. B. bei einigen Vertretern der Gattung Ferocactus<\/i> oder Eriosyce<\/i>). Die Samen rieseln beim L\u00f6sen der Frucht vom Kaktus aus dieser \u00d6ffnung heraus und bleiben im Scheitel oder im Wollfilz der Pflanzen liegen. Das Aufsammeln der kleinen K\u00f6rnchen mit einer Pinzette<\/a> ist eine Option, aber sehr langwierig. Eine geniale Erfindung ist der \u201eSamensauger\u201c, der mit einfachen Mitteln selbst hergestellt werden kann: In den Schraubdeckel eines Glases werden zwei L\u00f6cher gebohrt und in diese ein l\u00e4ngeres und ein k\u00fcrzeres Schlauchst\u00fcck gesteckt.<\/p>\n

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Der fertige “Samensauger”.<\/figcaption><\/figure>\n

Das lange St\u00fcck ist der “Saugr\u00fcssel”, der bis kurz vor den Glasboden gef\u00fchrt wird, das kurze St\u00fcck endet weit oben im Glas. Sind die Bohrungen etwas gr\u00f6\u00dfer geraten als der Durchmesser des Schlauches ist, die \u00d6ffnungen mit Silikon verschlie\u00dfen und trocknen lassen! An dem kurzen Schlauchst\u00fcck mit dem Mund die Luft ansaugen und das l\u00e4ngere Schlauchst\u00fcck \u00fcber die Samenk\u00f6rner halten und damit aufsaugen. Die Samen sammeln sich dann am Boden des Glases.<\/p>\n

Schwierig ist die Ernte auch bei einigen Mammillaria<\/i>-Arten, bei welchen die Samenk\u00f6rner in einer Art Tasche im Inneren des Pflanzenk\u00f6rpers reifen. In der Natur werden die Samen so \u00fcber mehrere Jahre verteilt peu \u00e1 peu freigegeben. So lange wollen wir meist nicht warten. Man kann den Verschlussdeckel, der die Samenk\u00f6rner sch\u00fctzt und zur\u00fcckh\u00e4lt, vorsichtig anritzen, um an das kostbare Saatgut zu gelangen.<\/p>\n

Ebenfalls eine Sonderbehandlung erfahren die Samenkapseln der Mittagsblumengew\u00e4chse (Aizoaceae) wie beispielsweise Lithops<\/i> oder Lapidaria<\/i>. Die K\u00f6rner sind in hartschaligen Kapselfr\u00fcchten eingeschlossen und mit einer Art Membrane abgedeckt. Die Fr\u00fcchte geben die Samen erst nach dem Kontakt mit Wasser frei.<\/p>\n

Hier das ganze im Zeitraffer an eine Lapidaria margaretae<\/em><\/p>\n

https:\/\/www.kaktusmichel.de\/Kaktusnews\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Samenkapsel.mp4<\/a><\/video><\/div>\n

Auf diese Weise sind die Samen in der Natur gut gesch\u00fctzt, bis optimale Bedingungen f\u00fcr ein Keimen vorliegen. Wir k\u00f6nnen dieses Ph\u00e4nomen f\u00fcr die Samenernte nutzen: Die Kapselfrucht mit Wasser bespr\u00fchen, bereits kurze Zeit danach \u00f6ffnen sich Frucht und Abdeckung und geben die Samen frei, die mit einem Pinsel leicht herausgewischt werden k\u00f6nnen. \u00d6ffnet sich nur die Kapsel, sind die Samenk\u00f6rner noch nicht reif. Pflanzen, deren Fr\u00fcchte die Samen erst nach dem Kontakt mit Wasser freigeben, werden auch als “Regenschwemmlinge” bezeichnet.<\/p>\n

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Beizung von Samenk\u00f6rnern.<\/span><\/h3>\n

Zur Vorbeugung gegen eine Verpilzung der Aussaat kann Kaliumpermanganat<\/a> zur Beize des Saatguts eingesetzt werden. Es gen\u00fcgt bereits eine kleine Menge von diesem Pulver in Wasser aufgel\u00f6st. Sobald sich das Wasser leicht verf\u00e4rbt, gen\u00fcgt die Dosis schon. Es gibt aber auch fertige 1%ige L\u00f6sungen zu kaufen. Zur Behandlung die Samenk\u00f6rner z. B. in ein Nylons\u00f6ckchen oder einen Teefilter geben und in der Kaliumpermanganatl\u00f6sung schwenken, danach entweder gleich auss\u00e4en oder trocknen lassen.<\/p>\n

Kaliumpermanganatpulver eignet sich auch zur Trockenbeize der Samen. Daf\u00fcr gibt man die Samen zusammen mit etwas von dem Pulver in eine Filmdose (oder etwas \u00c4hnlichem), sch\u00fcttelt das ganze etwas hin und her, gibt anschlie\u00dfend die Samen samt Pulver in ein Sieb und siebt die Samen ab, fertig.<\/p>\n

Lagerung des Saatguts.<\/span><\/h3>\n

Ganz frisches Saatgut am besten noch f\u00fcr vier bis sechs Wochen an einem k\u00fchlen Ort lagern, damit die Keimsperre im Samenkorn abgebaut wird! Die Keimsperre dient dazu, dass die Samen nicht schon in der Fruchtkapsel zur Keimung kommen.<\/p>\n

In Samenbanken werden die Samen oft bei zweistelligen Minusgraden tiefgefroren. F\u00fcr unsere Bed\u00fcrfnisse ist das aber unn\u00f6tiger Aufwand. Bei der Lagerung sollten gr\u00f6\u00dfere Temperaturschwankungen, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit vermieden werden. Ich strebe eine Lagertemperatur von etwa 10 \u00b0C an. Ein trockener, k\u00fchler Keller ist ein optimaler Lagerort. Als Lagergef\u00e4\u00df haben sich Gl\u00e4ser mit Schraubdeckel bew\u00e4hrt, die Schutz vor Fressfeinden wie zum Beispiel Bohnenk\u00e4fern, Mehlmotten und M\u00e4usen bieten. Um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, kann noch ein Trockenmittelbeutel (Silica Gel) oder etwas Katzenstreu in das Aufbewahrungsgef\u00e4\u00df gelegt werden. Dies beugt auch einem Pilzbefall vor. Die Lagerung sollte dunkel erfolgen.<\/p>\n

Jede noch so gute Lagerung sch\u00fctzt nicht davor, dass die Samen fr\u00fcher oder sp\u00e4ter nicht mehr keimf\u00e4hig sind. Manches Saatgut verliert die Keimf\u00e4higkeit bereits nach einem Jahr, dazu z\u00e4hlen die Vertreter der Gattungen Frailea<\/i> und Astrophytum<\/i>, \u00fcber mehrere Jahre keimf\u00e4hig bleibt Saatgut von z. B. Lithops<\/i>, Ferocactus<\/i>, den meisten Mammillaria<\/i>-Arten und Ariocarpus<\/i>.<\/p>\n

Weiter Tipps in meinem Buch.<\/p>\n

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